I Concurso Joven Promesa Gastronómica Mexicana

El Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, ha convocado en México el I Concurso Joven Promesa Gastronómica Mexicana. El certamen tiene como principales objetivos motivar a los estudiantes mexicanos de gastronomía y potenciar el maridaje de la cocina mexicana con los vinos de la Ribera del Duero.

La apertura de la convocatoria se realizó ayer en Madrid a través de videoconferencia entre México y España. En el acto estuvieron presentes Dña. Francisca Méndez, encargada de Negocios de la Embajada de México en España, y D. José Trillo, Presidente del Consejo Reguador antes citado.

Los concursantes deberán presentar una receta vanguardista y original en formato vídeo antes del día 30 de abril, pudiendo incorporar vino ribereño como ingrediente o elemento armonizador (maridaje) en sus propuestas. La organización del concurso seleccionará a cinco finalistas que presentarán sus recetas el día 14 de mayo ante el jurado. El nombre del ganador se anunciará durante el congreso gastronómico Madrid Fusión México 2012, que se celebrará del 11 al 13 de junio en Guanajuato. Las bases del concurso están disponibles en la web www.riberachefsmex.com. .

.

El certamen contribuirá a asentar la imagen de la Denominación de Origen en México, uno de los principales países consumidores de vinos ribereños. No hay duda que el potencial del maridaje con la gastronomía mexicana radica en la fuerte personalidad de ambos elementos.

Vídeo promocional por El Cañonazo Trasmedia

María Estévez: «Los olivareros tienen el "know-how" (conocimiento), nosotros ponemos la ciencia»

  María Estévez es la directora gerente de Invatia Research, la empresa que produce y comercializa OLEI, un aceite de oliva virgen extra procedente de olivos centenarios gallegos. Tras un laborioso trabajo de investigación, María y su equipo confirmaron la presencia de características genéticas únicas en los olivos existentes en Galicia.

  Para preservar las cualidades diferenciadoras de la aceituna brava gallega autóctona, han implantado un novedoso sistema técnico de control de calidad que se aplica desde el mismo cultivo del olivo. El aceite resultante, elaborado a partir de un coupage o mezcla de diferentes aceitunas procedentes de las zonas de Quiroga, Valdeorras y Xinzo de Limia, es un producto de alta gama con identidad propia. En dos años, Olei se ha hecho un hueco dentro del sector nacional de aceites de oliva como referente de calidad de la aceituna gallega.

PREGUNTA: ¿Cómo se implica una empresa tecnológica en un proyecto de recuperación del olivo gallego?

RESPUESTA: Comenzamos investigando las características del olivo autóctono gallego y de su aceituna para determinar si era posible elaborar un aceite de calidad. La producción que podemos encontrar ahora en Galicia es artesanal o familiar y se destina al autoconsumo. Queríamos saber si esos olivos podían producir un aceite mejor, y si ese proceso podía realizarse de manera industrial para competir en el mercado nacional. Desde el equipo técnico de Invatia trabajamos en dos vertientes: la valoración de las cualidades organolépticas de la aceituna gallega; y la valoración del sistema de producción para mejorar la producción de aceite.

Tras este estudio inicial elaboramos una primera muestra de acetite, y se abrió un periodo de valoración y catas por expertos. El resultado en esta primera fase fue positivo: las aceitunas gallegas no sólo permiten obtener un producto excelente, si no que gracias sus peculiares características organolépticas el aceite resultante presenta unas cualidades únicas, diferenciadoras respecto al resto de aceites de oliva nacionales.

.
¿OLEI es el punto final del proyecto?

   La elaboración de aceite fue el objetivo y es el fruto del proyecto, pero no es el punto final. Las características genéticas del olivo gallego y su potencial han hecho que sigamos investigando en la recuperación del mismo. En la fase inicial fue necesario hacer un inventario de las zonas olivareras y aplicar técnicas para recolectar aceitunas de calidad. Ahora estamos trabajando por la replantación de olivos en otras zonas. Lo entendemos como un proyecto global porque también puede ser clave en la dinamización zonas agrícolas deprimidas.

.

¿Cómo acoge la población agrícola con la que trabajáis vuestra propuesta?

.   De una manera muy receptiva. Las personas que formamos Invatia somos gallegas y conocemos a la perfección la mentalidad de la población gallega. Ellos saben más del cultivo y de la producción de aceite que nosotros, y saben perfectamente lo que quieren. Nuestra propuesta la han visto como una oportunidad para mejorar el cultivo y el producto final. Es un trabajo en equipo, aunque realmente nosotros hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros. Los olivareros tienen el know-how, nosotros ponemos la ciencia.

.
Desde vuestro conocimiento, ¿Galicia podrá competir algún día en el mercado nacional de aceite de oliva?

   Toda Galicia fue productora de aceite hace siglos, de ello queda testimonio documental. Por el clima gallego y la calidad de los suelos el olivo autóctono puede cultivarse en cualquiera de las cuatro provincias. Pero actualmente no todas las zonas son adecuadas para la explotación al nivel que plantea Olei. Con procedimientos apropiados podrían activarse, pero es un proceso que llevaría mucho tiempo.

Actualmente las zonas con más proyección son las montañosas del sur de Lugo y de Orense. En ellas se conservan los olivos centenarios que sobrevivieron a la tala masiva que se llevó a cabo durante el reinado de los Reyes Católicos. Invatia aporta un valor añadido a la actividad productiva de la zona, aplicando la tecnología a la trazabilidad del olivo e incentivando un cultivo sostenible.

.
¿Conseguir una denominación de origen para este aceite entra dentro de vuestras metas?

.  La cuestión está sobre la mesa pero falta mucho por hacer. La aceituna autóctona tiene calidad y está diferenciada, pero el sector olivarero gallego tendría que salir del entorno familiar donde opera. Hoy por hoy Olei es el único aceite de variedad brava gallega autóctona obtenido con medios industriales. Queda mucho por hacer.

.
Centrándonos en el aceite, ¿qué cualidades gourmet podemos encontrar en Olei?

.  Por ser un aceite de extracción en frío conserva las mismas propiedades biológicas que la aceituna de la que procede. Nosotros decimos que es casi zumo de aceituna, ya que el rendimiento es sólo del 15%. Tanto en aroma como en sabor es un aceite con identidad propia y la principal característica en cata es su intensidad en el retrogusto. Tiene un intenso aroma a verdura fresca y a hierba verde, y su sabor es fresco con sutiles notas picantes. Es un aceite muy equilibrado.

.
La imagen de Olei es muy novedosa, ¿qué habéis buscado transmitir con ella?

.  Olei es un producto exclusivo, no sólo por sus características organolépticas sino por ser de producción limitada. Desde el primer momento fuimos conscientes que ofrecíamos un producto único y quisimos diferenciarnos también en su presentación.

.
Sin embargo, para la edición limitada que procede de la primera prensada de la temporada habéis acudido a la imagen de Sargadelos.

.  Sí, porque Sargadelos ofrece una imagen muy gallega y va en sintonía con nuestro producto más exclusivo. Olei es esencia gallega.

.

¿Cómo encaja Olei en la nueva gastronomía gallega?

.  Encaja totalmente. El maridaje con los productos gallegos y la cocina tradicional gallega es directo. Pero al ser un aceite tan diferente permite a los chefs jugar con los acabados de los platos, aportar nuevos sabores. Desde el principio trabajamos con el Grupo Nove y Abastos 2.0.

TIERRA DE SABOR protagonista en el Salón de Gourmets

La marca de garantía castellanoleonesa despunta en la última edición del Salón Internacional de Gourmets con un estand de 1.584 metros cuadrados.

Madrid, 9 de marzo. Un total de 79 expositores de Castilla y León se han reunido en un estand conjunto dentro de la feria de alimentos y bebidas, que clausuró ayer su vigésimo sexta edición. Del total de 59 distintivos de calidad que ampara la comunidad autónoma, 30 han tenido presencia en el prestigioso salón de productos gourmet. Las Marcas de Garantía, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas han compartido espacio con algunas de las empresas castellanoleonesas que ostentan la marca regional Tierra de Sabor.  

Los visitantes profesionales han podido hacer un recorrido por los sectores alimentarios más representativos de la comunidad autónoma. En el espacio central del estand se han podido degustar algunos de los productos de calidad que lucen el corazón amarillo. Además, en un pequeño escenario se realizaron demostraciones de cocina en directo.

El estand ha servido también de escaparate para la leche “Tierra de Sabor” que se lanzó al mercado el pasado 22 de febrero. La iniciativa garantiza un producto de máxima calidad y un precio ajustado que cubre los costes ganaderos de producción. La leche, que procede de la Cooperativa Lechera Lar de Veguellina de Órbigo (León), ha empezado a venderse en los principales supermercados e hipermercados españoles.

A través de la marca Tierra de Sabor, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León pretende incentivar la economía del medio rural apoyando a pequeños y medianos productores. La marca certifica el cumplimiento de unos requisitos de calidad y permite a los consumidores identificar productos producidos, elaborados y/o transformados en el territorio autonómico. Actualmente 5.000 productos castellanoleoneses lucen el distintivo amarillo.

Álvaro Cunqueiro y el meollo de la cocina occidental

Foto Amazon

A través de una serie de escritos y artículos compilados “sin orden ni concierto” que el mismo Álvaro Cunqueiro define en la introducción como “mis saberes de arte culinario, y de vinos, y también mis invenciones”, La cocina cristiana de Occidente profundiza en lo que el autor considera el verdadero meollo de la cocina occidental cristiana: el ingenio e invención del hombre para disfrutar a lo largo de su existencia de lo gastronómico. Ingenio que convierte la cocina en arte, a pesar de las vicisitudes históricas o situaciones sociales adversas, y eleva lo culinario a rasgo cultural identificativo. No estamos por tanto ante un estudio parcial histórico sobre gastronomía, sino ante un verdadero retrato de la personalidad del cristiano occidental, y por extensión, del ser humano. El hombre articula sus placeres entorno a lo culinario, encontrando en ello el mayor placer de todos: la libertad. Este trasfondo queda perfectamente perfilado con la frase de cierre en la introducción (“[…]sin cocina no hay salvación, ni en este mundo ni en el otro.”) y en el artículo clave “Habrá humanos sobrevientes”, donde Cunqueiro afirma que “La civilización será salvada, en última instancia, por un grupo de gourmets[…]”.

La obra se articula en forma de viaje transversal a través de los elementos culinarios propiamente dichos (recetas y productos), para hablar de personajes mitológicos, históricos y cercanos al autor, o mejor dicho, de sus costumbres gastronómicas. A través de cincuenta y cinco artículos, Cunqueiro maneja magistralmente el lenguaje para potenciar la tendencia humana hacia el exceso que reflejan dichas costumbres. El lenguaje poético, que puede dificultar en ciertos momentos la lectura y oscurecer la comprensión, y la bellísima prosa erudita, forman parte de la gran fábula que se perfila entorno a la gastronomía. Lo culinario se personifica (“[…]estos señores, honrados y católicos vinos de Ribeiro[…]” o “La salsa bechamel es una salsa honesta, prudente, mansa, paciente.”) y el hombre asume las cualidades de los alimentos que ingiere. Todo ello aderezado con ingeniosas notas de humor, algunas anécdotas reales y otras inventadas (“Como a uno lo tiene por imaginativo, se creen que lo inventa todo”).

 En definitiva, un libro complejo que ha de leerse por puro deleite, donde lo gastronómico es a la vez protagonista y accesorio.

Cunqueiro, Álvaro.- La Cocina Cristiana de Occidente

Tusquets Editores. Los 5 Sentidos L5S 11.  Junio 1981. 

Torta de Aranda

Redonda, aplanada y de un apetecible color dorado, la Torta de Aranda es un pan de aceite amasado a conciencia. Su escasa corteza y su consistente miga nos indican que en su elaboración la levadura es escasa, que prima la masa madre y el trabajo manual de un artesano. Su textura y sabor lo convierten en un capricho para el paladar, y hacen que la sencilla exquisitez del pan con aceite adquiera nombre propio.

Es esta Torta un ejemplo de la tradición gastronómica de Aranda del Duero, tan ligada a los productos autóctonos. El afamado asado arandino de lechazo churro y los reconocidos vinos de la Ribera del Duero perderían protagonismo en la mesa si no se acompañaran de un pan como este. Porque el pan, el mismo del que tantas veces se reniega, equilibra la dieta y engrandece los sabores.

-Receta de Torta de Aranda.
-La marca de Garantía “Torta de Aranda” está en proceso de tramitación.

Un taller multimedia para la nueva gastronomía

PACO RONCERO ULTIMA LOS DETALLES DE UN TALLER GASTRONÓMICO MULTISENSORIAL, QUE PREVÉ INAUGURAR EL PRÓXIMO 19 DE MARZO EN EL CASINO DE MADRID.

 .En el número 15 de la calle de Alcalá se eleva uno de los edificios más emblemáticos de la arquitectura madrileña y sede del Casino de Madrid, exclusiva institución con más de cien años de historia. Su imperecedera elegancia decimonónica, en contraste con la constante evolución de su vanguardista oferta culinaria, es testigo del nacimiento de un nuevo hito dentro de la innovación gastronómica.

Escalera de Honor desde uno de los salones.

UN ENTORNO INSPIRADOR ÚNICO. Adentrarse en el Casino de Madrid es iniciar un viaje a los sentidos. Su riqueza artística y valor como monumento de interés cultural, es una estimulación visual. La majestuosa Escalera de Honor del patio central da la bienvenida y sirve de acceso a los salones de la primera planta. Lámparas de cristal, lienzos y esculturas, mármoles en suelos y columnas, decoran pasillos y salas. El esplendor artístico alcanza su punto álgido en el Salón Real, donde piezas de artistas de la talla de Julio Romero de Torres, conforman un lujoso escenario palaciego. Opuesta a la entrada principal de este suntuoso Salón, y parcialmente oculta por un biombo, se encuentra la entrada a una de las cocinas del edificio. Un verdadero microcosmos donde el equipo de Paco Roncero, director gastronómico y chef ejecutivo, se afana por ofrecer una gastronomía innovadora de alto nivel. La cocina del restaurante y la cocina de banquetes están separadas y son operativamente independientes, pero juntas conforman un solo laboratorio de tendencias.
UN PASO MÁS EN LA INNOVACIÓN GASTRONÓMICA. La nueva apuesta de Paco Roncero desarrolla una de las tendencias más punteras dentro de la gastronomía de vanguardia: la gastronomía multisensorial. El punto de partida es entender que el gusto no opera de manera aislada y que el sabor se percibe a través de una acción conjunta de todos los sentidos. Estimulando vista, oído, olfato se consiguen experiencias gastronómicas diferentes. Si en la ecuación entran en juego las emociones y las nuevas tecnologías el abanico de posibilidades sensoriales es abrumador.

La disposición estética de los elementos de un plato y la armonía con la vajilla pueden mejorar la experiencia sensorial. En este sentido, Juan Mari Arzak fue pionero en utilizar porcelana con tecnología LED que se reacciona al contacto con la comida. La combinación de sonidos puede evocar o potenciar sabores. Heston Blumenthal presenta algunos platos junto a un iPod que reproduce ciertos sonidos que maridan con la comida. Andoni Luis Aduriz, a través de su proyecto MugaritzBSO, da otra vuelta de tuerca al crear un mundo sonoro a partir de una experiencia culinaria.

 .La propuesta de Paco Roncero da un paso más en la experimentación multisensorial al dotar de protagonismo al espacio en sí mismo. La mesa será el centro neurálgico y tendrá identidad propia. Ishia, como así ha sido bautizada, significa sensorial en swahili y tendrá presencia en las redes sociales. Un conjunto de dispositivos multimedia permitirán controlar y visualizar todo lo que sobre ella ocurra. El espacio reaccionará ante la temperatura y sensaciones de los comensales, que a su vez interactuarán con este escenario. En él los platos representarán un menú en actos, ideado para generar estímulos. El chef concibe el espacio para evocar emociones y estimular los sentidos, con el fin de usar al cliente como proveedor de información. Un laboratorio para la experimentación sensorial como nunca antes se ha planteado. 

Futuro emplazamiento de los dispositivos multimedia del Taller .

El Gourmet Solitario

“El gourmet solitario” presenta al lector la faceta más cotidiana de la cultura gastronómica japonesa a través de un viajante de comercio que, por la naturaleza de su trabajo, se ve obligado a recorrer varias poblaciones y barrios de Tokio. Dentro de la monotonía diaria, la hora de la comida supone para el protagonista un momento de libertad y sosiego a través del placer gastronómico. Las viñetas no retratan sólo la rica oferta culinaria nipona: el sentido del equilibrio del menú, los tipos humanos de cada local y la propia predisposición -casi ritual- hacia la comida hacen que este cómic no pueda ser catalogado como un “manga gastronómico” más.

El viaje cultural se realiza en torno platos populares como mamekan (postre a base de judías azuki , sirope de azúcar moreno y gelatina de agar), yakiniku (ternera a la parrilla),o  takoyaki (buñuelo de pulpo a la plancha), y algunos platos de inspiración occidental. Todo un catálogo ilustrado sobre el gusto japonés, que fácilmente se convierte en libro de cabecera incluso para los menos aficionados al cómic.

Jiro Taniguchi y Masayuki Kusumi.- El Gourmet Solitario (Kodoku no gurme).
Editorial Astiberri.

Madrid Fusión 2012: revisando ideas

. El poder asistir a uno de los congresos de gastronomía más importantes del mundo ha sido todo un privilegio. Desde hace unos años he seguido con especial interés el desarrollo de cada edición de Madrid Fusión y tal vez por eso mis expectativas eran muy altas. No es que el saldo no sea positivo, todo lo contrario, sino que el vivirlo en directo me ha permitido percibir que la gran tendencia de la “nueva cocina” es en gran medida una revisión de aspectos menos nuevos.

. El punto de partida de Madrid Fusión 2012 ha sido el potencial de la materia prima bajo el lema “La Tierra, nuestra despensa”. No hay duda que la revisión de los ingredientes es punto clave para hablar de nuevos caminos gastronómicos, pero hablar de materiales nuevos es un atrevimiento. Se trata en todo caso de materias poco utilizadas en la cocina o con fines culinarios, con usos tradicionalmente muy concretos en ciertos contextos gastronómicos y culturales, que sorprenden cuando se descontextualizan. En verdad la riqueza de la naturaleza es sorprendente pero la capacidad de ser humano para reinterpretarla es fascinante. Tanto las ponencias temáticas que tuvieron lugar en el escenario polivalente, con las presentaciones de productos gourmet en los estands que se distribuyeron a lo largo espacio, giraron en torno a esta idea.


Algas como materia prima. Popular snack coreano de algas tostadas con sésamo en el estand de Sempio. “Pan de Algas” de Triticum con lechuga de mar deshidratada, extracto y fermento de alga.

. Otro punto inspirador en el programa del congreso ha sido el potencial de las otras maneras de hacer cocina: fusión con cocinas del mundo, interpretación de recetas, técnicas renovadas, etc. En definitiva descontextualización de “modos” culinarios. Al ser Corea país invitado en esta última edición, protagonistas especiales han sido el kimchi (vegetales fermentados) y el jang (soja fermentada de la que se obtienen salsa de soja o Gan Jang, y pasta de soja o Doen Jang). Productos básicos de la gastronomía coreana herederos de una tradición milenaria que pueden integrarse de manera extraordinaria en la dieta mediterránea y cocina española. El punto álgido de esta nueva interpretación fue la Jan Session en la que participaron los hermanos Roca, Quique Dacosta y Sang Hoon Degeimbre.

Otra revisión fue la  realizada por Susi Díaz y Sergio Sierra en la ponencia “Helados de Mesa y Mantel” , donde presentaron sus propuestas de helados salados desde la idea del “helado como textura”.

A la izquierda, Jan Session sobre productos coreanos de la primera jornada del congreso. Joan Roca, del Celler de Can Roca, hablando de las posibilidades del jang en la cocina española.
A la derecha, Susi Díaz de La Finca, presentado su propuesta de helado salado "Queso en texturas".

. Personalmente me hubiera gustado ver más ciencia aplicada al arte culinario, más innovación tecnológica desde el planteamiento mismo de la receta. Quizás porque inconscientemente asocio futuro a tecnología,  o porque no entiendo que la nueva cocina no parta de planteamientos nuevos. Tan sólo unas menciones en el programa a las ya conocidas técnicas de cryoconcentración, liofilización, cocina al vacío, Rotavapor; y ciertos atisbos tecnológicos de algunos estands me acercaron al prometedor lema de esta edición: “Las puertas del futuro”.



A la izquierda aceite de oliva virgen extra para su degustación tradicional. A la derecha, aceite de oliva virgen extra de Jerez (variedad picual) para su degustación  en forma de “caviar”  gracias a una técnica innovadora de encapsulamiento (que no esferificación) desarrollada Carviaroli.



. Si el futuro es echar la vista atrás para volver al origen con “ojos de hoy”, el talento del chef es clave para la "reinterpretación".

Café del Real: tarta de zanahoria en el Madrid de los Austrias

.Para los fanáticos de la Tarta de Zanahoria  hay un local en Madrid que, aún no siendo barato, bien merece una visita frecuente. Se trata del Café del Real, un café como los de antaño, con barra minúscula, espejos de marcos dorados y un delicioso perfume a café desde que se abre la puerta. El ambiente castizo del local se reparte en varias alturas, aunque la barra de la entrada principal resulta más que suficiente para saborear un café reparador.  

.Es además un local de referencia para muchos extranjeros y turistas que visitan Madrid por estar incluido en ciertas guías de viaje, que sin embargo puede pasar desapercibido por muchos madrileños que huyen de la aglomeración turística del Barrio de los Austrias. Algo que desde luego es del todo un error, porque este tipo de locales reseñados como “de visita obligada para turistas” suelen tener una esencia cañí que normalmente pasa desapercibida en el día a día del madrileño de a pie.

 Tarta de Zanahoria: 4,75€ la porción.

Si además de esta esencia encontramos un delicioso Carrot Cake (bajo esta denominación lo encontramos en la barra), no hay excusa para deleitarse el paladar si pasamos por delante de este Café. Pocas Tartas de zanahoria he probado como esta: jugosa, firme, equilibrada y con una delicada cobertura.

Sería una "tarta diez" si la elaborasen en el propio local, pero que sea de catering el algo que personalmente "no me importa"...

Café Del Real

Plaza de Isabel II, 2 - 28013 Madrid
Metro Ópera, L 2.

Cask Ale: El Londres cervecero

Los pubs y la cerveza, la cerveza y los pubs. Qué gozada poder disfrutar de una Ale en un auténtico pub inglés, ¿acaso hay algo más auténtico? Como ya ocurrió en Colonia (Leer entrada Köln = Kölsch) hemos vuelto a participar del espíritu cervecero local degustando el tipo de cerveza más típico: Real o Cask Ale.

 TRIBUTE CORNISH en el pub The Horse (Westminster Brige Road. horsebar.co.uk ). Fábrica: St.Austell Brewery-Cornwall. http://www.tributeale.co.uk/ - wwww.staustellbrewery.co.uk/cask-beers

Real Ale es un término amplio. Lo primero que llama la atención de esta cerveza de barril (teóricamente la Cask es sólo de barril aunque también se comercializa Real Ale embotellada) es que se sirve sin la ayuda de gas, de manera que la poca presión que se observa en el vaso es fruto de la natural fermentación de las levaduras. Según nos explicó un dicharachero camarero del pub Durell Arms, los actuales barriles de aluminio “tipo cask” (en contraposición a los de tipo “keg”) intentan imitar la sencillez de los originales barriles de madera para que la cerveza pueda ser servida sin necesidad de presión extra. Sin gas y sin refrigerar, porque este tipo de cerveza se sirve a temperatura de bodega. El grifo es de bombeo mecánico o “Hand Pump”, que permite extraer el líquido creando vacío en el barril a través de un émbolo. 

FULLERS LONDON PRIDE en el pub PRINCE ALBERT (Notting Hill. the-prince-albert.co.uk Fábrica: Fullers (Chiswick, West London). De tipo “Best Bitter, es una de las cervezas londinenses más premiadas. fullers.co.uk

Se trata además de una cerveza natural, acondicionada en barril y sin pasteurizar, algo en parte debido a que las condiciones climáticas de las islas británicas hicieron innecesaria desde el primer momento la esterilización para alargar la vida de la cerveza. La cerveza evoluciona en el barril, lo que exige una determinada estructura en el mismo para que los sedimentos se posen, ya que el líquido no llega a filtrarse; y un mantenimiento especial en el pub.

. Ante estas características tan únicas, procedentes de la manera tradicional británica de elaborar cerveza, no es de extrañar que a esta cerveza se la denomine también Real Ale y que exista una organización sin ánimo de lucro (CAMRA - Campaign for Real Ale) que vigile el método tradicional de fabricación, y de conservación-acondicionamiento-y servicio al bebedor final. Algunos de los pubs que visitamos lucían con orgullo el certificado Cask-Marque que garantiza que sus cervezas presentan las características auténticas de una Cask (temperatura, apariencia, aroma y sabor). Las “Diez razones para beber Real Ale” que Charles Foster plasma en su blog dan buena cuenta del interés británico por potenciar el consumo de este tipo de cerveza frente a otras de origen foráneo.

SAMUEL SMITH'S OLD BREWERY BITTER en el pub PRINCESS LOUISE (High Holborn. Pub de impresionante estilo victoriano en High Holborn. fancyapint.com/princess-louise). Fábrica: Samuel Smith’s.

El término Real Ale hace referencia a un modo de hacer cerveza bajo el que podemos encontrar diferentes especialidades muy diferentes entre sí según su color, aroma o sabor. La clasificación de CAMRA incluye dentro del estilo Real Ale las cervezas de tipo Mild, Bitter, Golden Ale, Pale Ale-IPA, Porter & Stout, Barley Wine, Old Ale, y Scottish Beer. La Bitter es la cerveza más común y típica de los pubs ingleses y su principal característica, como su nombre indicar, es su amargor y carácter seco en paladar que confiere el lúpulo. Fue el tipo de cerveza que degustamos en mayor medida.

FIRESIDE  en el pub DURELL ARMS (Fulham. durellarmsfulham.com). Fábrica: Weyerbacher Brewing (Easton, Pennsylvania). Tipo “Winter Ale” fabricada en EEUU según estilo británico. weyerbacher.com/seasonal-beers

En líneas generales, la Cask o Real Ale me pareció una cerveza muy refrescante con un potente matiz afrutado muy cítrico a veces, con un elegante lupulizado amargor final. Por no tener presión añadida no llena tanto como las cervezas convencionales. En las Bitter más corrientes se suele apreciar un sutil sabor a malta, y un amargor más intenso y aromático. Viajar en invierno a Londres nos ha permitido descubrir además una gama especial de Real Ales, las Winter Ales, que se engloban dentro de las cervezas estacionales.

YOUNG’S WINTER WARMER en el pub DUKE OF WELLINGTON (Portobello Road thedukeofwellingtonpub.com). Fábrica: Weells and Young’s (Bedford), para muchos la mejor cervecera inglesa. Especial tipo “Winter Ale”, 100% malta y con azúcar de caña. wellandyoung.co.uk/winter-warmer

El poder degustar una Cask Ale certificada es algo especial no sólo por sus diferencias gustativas y aromáticas. Debido a su corta vida una vez pinchado el barril para poder disfrutar de sus auténticas características hay que viajar a Reino Unido.  Si tienes la oportunidad no dudes de entrar en un pub y disfrutar de una pinta.

.

.

Esta entrada ha sido planteada desde la información que los propios camareros nos dieron sobre las cervezas que probamos. Especialmente queremos agradecer su ayuda al barman (no recordamos su nombre) del pub Durell Arms, que también nos ayudó a encontrar el estadio Craven Cottage. No obstante, como apoyo a la información recopilada respecto a este estilo de cerveza, he consultado estas páginas:

* Charles Foster ,“Ten Reasons To Drink Real Ale”: charlesfoster.co.uk/500

* CAMRA web site: http://www.camra.org.uk/

* BEERMAD (Real Ale database) beermad.org.uk

* National Winter Ales Festival 2012 nwaf.org.uk: Beer Style Guidelines, Beers, British Beer List.

Taller Sensorial del Vino

 El jueves asistí al III Taller Sensorial del Vino (segundo taller para mí) organizado por Vendervino en colaboración con Utopic_US, y no puedo dejar pasar la oportunidad de compartir la experiencia. Estos talleres sensoriales han sido todo un descubrimiento para mí. En un ambiente informal y distendido se disfruta y se aprende de vino de una manera diferente a la que se puede hacer en otro tipo de catas, por no hablar de su reducido precio en comparación con las catas convencionales.  




REYMOS Espumoso, Valencia. Moscatel.  – ERESMA Joven D.O.Rueda. 100% Verdejo – FINCA RÍO NEGRO 2008 VDT.Castilla La Mancha. Tempranillo,merlot,cabernet sauvignon y syrah. – TOMBÚ VDT.Castilla y León. 100% Prieto Picudo – JUAN GIL D.O.Jumilla. 100% Monastrell – MAYRIT 2009 D.O.Vinos de Madrid. Tempranillo y syrah.

Este tercer taller fue dirigido por Ángel Soria, que supo transmitir desde el primer momento su pasión por el vino. Inició el taller con unas nociones básicas sobre las fases de cata y nos fue dando las claves para descubrir las características de cada vino que íbamos probando. En total catamos seis, un blanco, un rosado, tres tintos y un espumoso; y personalmente, yo que no soy mucho de rosados ni espumosos,Tombú (100% Prieto Picudo, DOVT Castilla y León) y Reymos (100% Moscatel valenciano) fueron todo un descubrimiento. Algo que fue todo un acierto fue la asistencia de los representantes de Bodega Gosálbez Orti y Bodegas Río Negro donde se elaboran dos de los vinos que degustamos. Eso y el fabuloso catering al final de taller, porque probar tanto vinito bueno abre siempre el apetito.

Para estar al tanto de los próximos talleres y actividades organizados por Vendervino no hay que perder de vista su web http://www.vendervino.com/ y página en Facebook.

Rock ‘N’ Roll Burger

Es una pena que la hamburguesa que presento no pueda ser incluirla en la segunda entrada de hamburguesas que desde hace tiempo estamos preparando (para leer la primera entrada pincha aquí). No es posible porque no la he probado en Madrid sino en Londres, pero por su sabor y calidad merece una mención aparte.
.
Se trata de la Rock ‘N’ Roll Burger de Sticky Fingers, el restaurante que el ex Rolling Stone Bill Wyman abrió en la capital británica en 1989. Carne 100% ternera del país, bacon ahumado, queso, una hojita de lechuga, una rodaja de tomate y una  e s p e c t a c u l a r  salsa barbacoa (si no la mejor, de las mejores salsas barbacoa que he probado). Todo entre un panecillo consistente ligeramente tostado con…(atención)... ¡sabor a pan!

Aparte de sabor de la hamburguesa lo mejor, sin duda, es poder degustarla en un local tan especial. El epíritu Rolling Stone en particular, y el Rock 'N' Roll en general lo inunda todo. Rock n' Roll lives forever so long live Sticky Fingers! es el lema del establecimiento, y ¡hasta la carta de Sticky Fingers es una reproducción de la portada del disco homónimo!
.
En resumen, si visitas Londres no dejes pasar la oportunidad de conocer este local y probar alguna de sus hamburguesas.

STICKY FINGERS

1A Phillimore Gardens, London, W8 7QB
http://www.stickyfingers.co.uk/