Vámonos de hamburguesas (2)

Desde aquella primera entrada sobre hamburguesas, por fin (¡por fin!) he podido organizar  los apuntes recopilados sobre las versiones y propuestas que de este manjar se nos ofrece en diferentes locales de Madrid. Empezamos con tres hamburguesas imprescindibles.

Hamburguesa pequeña con champiñón 2,10€.
La manera de presentar la hamburguesa es marca de la casa. 

La clásica.- DON OSO (C/Meléndez Valdés 55 y C/ Donoso Cortés 90). Una vez alguien me dijo: "Sin hamburgueserías como Don Oso no se entienden las moderneces que tanto se ven en Madrid". Y algo de razón no falta en esta lapidaria frase: Don Oso es una de las hamburgueserías más clásicas de Madrid, con más trayectoria a sus espaldas, y posiblemente uno de los primeros locales en servir exclusivamente hamburguesas. Los fines de semana es un hervidero de adolescentes, estudiantes que salen de marcha, y personas de paso que conocieron el local en su adolescencia. La estrella de la casa es la plancha, por la que pasa el pan, la carne, el beicon y el champiñón de lata. Destaca el sabor de las especialidades y su precio. La calidad es cuestionable, por lo que la relación calidad-precio es más que correcta (hamburguesa pequeña desde 1.20€). El local: sin lujos y de reducido tamaño, en el local de Meléndez Valdés hay algunos taburetes para sentarse. Imprescindible pedir: botellín de cerveza.

Hamburguesa Tate's 5,80€.
Estupenda la idea de incluir canónigos en lugar de lechuga.

En mollete.- TATE'S. (C/Alonso Cano 53). Reconozco que tengo fijación por los panecillos blancos, pensar en ellos es un estímulo por si solo. Imaginar el panecillo blanco por excelencia, el mollete andaluz,  abrazando un filete de carne de la Sierra de Guadarrama es el no va más. En una hamburguesa el pan es casi tan importante como la carne, por eso estas hamburguesas son unas de mis preferidas. Lo único mejorable de la propuesta de Tate's son las patatas fritas que sirven de acompañamiento: si fueran caseras el plato sería de 1o. El local: decoración informal de temática rally, dos pisos con pocas mesas.  Imprescindible pedir postre: Cookies caseras de chocolate y nuez pecana.

La japonesa.-CAFETERÍA HD(C/ Guzmán El Bueno 67 ). El pan de las hamburguesas de HD también es para quitarse el sombrero, pan artesanal de cerveza negra con semillas de amapola en lugar de ajonjolí. No obstante lo más destacable de la carta son las hamburguesas inspiradas en las cocinas del mundo, "Hamburguesas World", que llegan a la mesa acompañadas de pepinillo dulce en vinagre y cucurucho de patatas fritas. De las cuatro propuestas sobresale por su sencillez la hamburguesa japonesa con salsa teriyaki y mahonesa de wasabi. El local: con el mismo estilo sesentero que la antigua cafetería que ocupaba el mismo espacio, bastantes mesas, algunos sillones y una tentadora terraza en verano. Imprescindible pedir entrante: Empanadillas ponzu (gyozas fritas acompañadas con salsa ponzu).

La hamburguesa japonesa  con pepinillo y patatas 9,70€.

Zapatillas del Melo's, ese manjar

Media zapatilla.

Lacón gallego, queso de tetilla y dos gruesas rebanadas de hogaza generosamente untadas con mantequilla.  Se pasa todo por la plancha y se arma la zapatilla. Cuando el bocadillo llega a la barra, el queso cremoso resbala entre las capas de lacón y cubre el fondo de la bandeja. Llega el momento de pensar cómo marcar las porciones y quién partirá el pan. Aunque se sea de buen comer y apriete el hambre cada porción de zapatilla se degusta con cautela, asombra la contundencia de cada bocado. Un sorbito de Ribeiro (en taza, por supuesto) ayuda a limpiar el paladar, pero hay quien no suelta su porción ni por un instante. 

"Ir a zapatillas" es todo un ritual. El bar Melo’s es toda una institución en Lavapiés. Siempre lleno, hay que armarse especialmente de paciencia y buen rollo los sábados por la tarde. Pero merece la pena: es una alegría para la vista el tamaño de las raciones y el curioso cartel que advierte de su generoso tamaño. Asombra la tranquilidad de Ramón atendiendo una barra abarrotada, y la pericia de Encarnita manejando sin parar la plancha, rellenando empanadillas o friendo croquetas. Y qué croquetas, de lacón y cremosísimas, más incluso que el que queso de tetilla derretido. 

Croquetas de lacón crujientes por fuera y blanditas por dentro.

Si uno prueba las zapatillas o las croquetas, volver a Melo´s de vez en cuando se hace indispensable.

Café Melo's Bar. 

C/ Ave María, 44. 28012, Madrid.

Metro: Lavapiés, Tirso de Molina, Antón Martín.

A nadie le amarga un dulce (casero)

La importancia de la carta de postres en los restaurantes es más o menos reciente. La nueva tendencia es presentar postres llamativos que sirvan de colofón a la experiencia gastronómica que plantea el chef de turno. En los locales más modernos la carta de postres adquiere casi tanto o más protagonismo que la carta principal y la carta de vinos. Lo triste es que en la mayoría de los casos muchos de estos postres se presentan como "caseros y con glamour" cuando en realidad son de quinta gama. Y ojo, que no estoy en contra de los productos de quinta gama, sólo en contra de la utilización del término "casero" para definir algo que no se ha hecho en casa.

Por suerte, todavía se pueden encontrar auténticos postres caseros en muchos restaurantes de Madrid. Sobre todo en los establecimientos más tradicionales donde se trabaja con recetas de siempre. Y es que un postre bien hecho es imprescindible para sentido al almuerzo más castellano o más madrileño que se tercie.  
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Buñuelo de manzana de la Taberna La Bola (C/La Bola 5). El concepto es sencillo: manzana laminada, rebozada en masa de harina y frita. La textura final es mucho más compacta que la de los buñuelos de viento, pero menos aceitosa que en estos. Que el único dulzor se consiga con un suave aguamiel, y que venga acompañado de un cremoso helado de vainilla, ayudan a que sea un postre fácil de comer aún después del famoso cocido madrileño de La Bola.

Tarta de Queso de Los Galayos (C/ Botoneras 5). Con masa jugosa y mermelada de frutos del bosque, la sirven en plato de pizarra salpicado de azúcar glas y sirope. Es una de las especialidades de la casa, tan imprescindible como el Chuletón de Lomo de Buey.

Tarta Botín y Bartolillos de Casa Botín (C/ Cuchilleros, 17). Una ligera tarta de merengue y crema o un crujiente bartolillo típico madrileño es el final perfecto para un almuerzo o cena en el establecimiento con más historia de la capital. La receta de los bartolillos ha sido recuperada por la familia González como guiño a la propia historia del restaurante, que durante el siglo XIX fue también pastelería.

Tarta de Queso con arándanos de El Senador (Pza. de la Marina Española 2). La masa compacta y fina base de galleta contrastan con la jugosa y abundante confitura de arándanos. Un postre de categoría a nivel del Cochinillo de Segovia que preparan en este céntrico restaurante.  

Lakasa de César Martín, cocina de mercado en Chamberí

El nuevo proyecto de CÉSAR MARTÍN es un restaurante muy personal que sólo se explica tras la destacada experiencia del chef madrileño en restaurantes como La Abacería de la Villa, Balzac o Trattoría DG. Con pocos meses de andadura, LAKASA se ha consolidado como una de las propuestas más frescas del castizo distrito de Chamberí. Local moderno. Materia prima seleccionada. Cocina sorprendente. Todo bajo la influencia de unas zonas más clásicas del tapeo madrileño, cuya reciente oferta comienza a colorear su cara más tradicional.

Foto Lakasa

La carta de Lakasa confirma la declaración de intenciones que sugiere el emplazamiento del local. Recetas clásicas revisadas, fusionadas con otras cocinas: ajoblanco de anacardos con melocotón y pasas; pizza 4 quesos españoles; tagliatelle con torreznillos, cherry y crema de berenjenas; carrilleras de ternera estofadas al curry rojo con leche de coco y arroz pilaf. Junto a ellas, platos de caza y una sección para las propuestas de temporada que confirma el esfuerzo de César Martín para presentar el producto en su mejor momento. La posibilidad de poder pedir media ración de todos los platos invita a atreverse con tan novedosas propuestas. A igual que la carta de vinos: por copas y botellas, con una destacable sección denominada vinos de temporada.

Croquetas de centollo - Terrina de foie caramelizado

 

Pero el resultado final en boca ensombrece la prometedora oferta. El exceso de sal en la raya desespinada al vino tinto, y la salsa demasiado compacta en la carrillera de ternera, deslucen dos de los platos más llamativos de la carta. En algunos casos lo desconcertantes es la guarnición, como en la pluma de cerdo ibérico donde igual de acertada es la manzana asada como inoportuna la crema de morcilla, que contagia el conjunto con su sabor característico. Destacan los entrantes y las pizzas sobre los platos principales, especialmente las croquetas de centollo con leche de ovejay la pizza «Yvonne» con mojo canario. Recomendables las verduras salteadas de temporada y la terrina de foie caramelizado. A pesar de que las setas son una de las especialidades del chef, las presentadas con yema de huevo y parmentier son simplemente aceptables. Dentro de los postres es sobresaliente la panacota de café, y como para terminar la extensa oferta de ginebras y destilados premium.

El local es acogedor, destaca por su moderna decoración y por su facilidad para potenciar el ruido de cubiertos y comensales. El servicio atento y muy cordial compensa la demora que se observa a veces entre plato y plato.




LAKASA de CÉSAR MARTÍN

C/ Raimundo Fernández Villaverde 26,

28003 Madrid.

Metro: Cuatro Caminos (L1, L2 y L6)

CALIFICACIÓN GLOBAL: 7,5

Cocina: 6

Servicio: 7

Bodega: 8

Ambiente: 6

Precio medio persona: 40€

 

Taquería Mi Ciudad: Placer Mex en Madrid

   En Madrid hay infinidad de restaurantes mexicanos que nos acercan a la variada gastronomía de México, que fue declarada en el año 2010 Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO. Reconozco que siempre que voy a alguno de estos establecimientos me pregunto hasta qué punto las recetas serán fieles a la tradición mexicana y de qué modo habrán sido adaptadas al paladar español. La respuesta siempre se resume en que me queda mucho por aprender.

   Por suerte, mi amiga Tessy ha sido un excelente cicerone durante mi último acercamiento gastronómico a México, haciendo de esta experiencia una de las más gratificantes que he tenido. El lugar elegido fue la Taquería Mi Ciudad.  Los platillos fueron quesadillas de huitlacoche, carnitas y tamales de mole y de rajas con queso. Los tres deliciosos, 100%  mexicanos salvo por un detalle: el sabor del maíz utilizado para las tortillas y el tamal, un maíz más dulce que el utilizado en las recetas originales. Esto me lo explicó Tessy, a igual que la historia de cada plato remarcando la diferencia entre cocina prehispánica (donde se sitúan los tamales) y la cocina tradicional mexicana o mestiza. 

Tamal, carnitas y agua fresca de tamarindo.

   El huitlacoche es un hongo que nace en las mazorcas de maíz, de oscuro color  grisáceo y peculiar sabor. No lo había probado nunca combinado con queso y el resultado me pareció suave y armonioso. Pero el taco de carnitas  y el tamal de mole fueron lo que más me gustó. Las carnitas por su "facilidad" de comer dada su ligereza, a pesar de ser carne de cerdo frita en su propia grasa. La cebolla picada y el cilantro con las que se acompaña, y las gotitas de lima con las que se adereza aportan la frescura necesaria para que el taco no se haga pesado. Su sabor se podría calificar como "sabor amigo" por su parecido al del cochinillo segoviano, no en vano el cerdo fue introducido en México por los españoles.

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Los tamales son bollitos de harina de maíz que pueden rellenarse con infinidad de ingredientes. Se envuelven en hojas de hojas de plátano o de mazorca del maíz y se cuecen al vapor. El de la foto es un tamal de pollo con mole, salsa de origen precolombino con infinidad de variantes cuyo ingrediente más característico es el cacao. 

Y aparte de las recetas, Tessy remarcó que Taquería Mi Ciudad es igual a las taquerías populares mexicanas, desde la sencillez del local a la oferta de su carta. Igual incluso por los aromas que se concentran en su interior y se respiran nada más traspasar la puerta. Antes de empezar a comer brindamos con un agua fresca de tamarindo y la vi cerrar los ojos. En ese momento supe que me estaba llevando con ella a México.

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TAQUERÍA MI CIUDAD

C/ Hileras Nº 5. 28013 Madrid

www.taqueriamiciudad.es

Casas de Hualdo: La tecnología al servicio de la naturaleza

Los aceites de la firma toledana son fruto de la utilización de técnicas innovadoras para el control y cultivo tradicional del olivo.

Las Casas de Hualdo,
de donde toma nombre la marca

Un entorno privilegiado. Hualdo, una extraordinaria finca agrícola de 3.200 hectáreas, bebe de las aguas del río Tajo a su paso por el toledano pueblo de El Carpio. Su terreno ondulante nace a la vista como un auténtico mosaico de cultivos, un vergel en la ribera toledana. Las condiciones climáticas propias de la zona, con inviernos fríos y veranos secos, y la calidad del suelo crean un entorno excepcionalmente propicio para el cultivo del olivo. La esencia de la tierra alimenta el oleoso fruto de estos árboles. No en vano los aceites Casas de Hualdo son herederos de la tradición olivarera de los Montes de Toledo, una de las zonas históricas de producción aceitera con más renombre en España.

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Un olivar joven y variopinto. En 1.996 empezaron las labores de plantación de los primeros ejemplares tras un estudio sobre la composición del suelo de la finca. Las características del terreno (más o menos arenoso, calizo o arcilloso), junto a la propia orografía del terreno (con un desnivel desde los 400 hasta los 600 metros de altitud), posibilitó la presencia de distintas variedades de olivo. Actualmente la finca cuenta con casi 300.000 árboles, que ocupan aproximadamente unas 600 hectáreas de terreno, y cuatro variedades de olivo: arbequina (originaria de Lleida y Tarragona), manzanilla cacereña (autóctona de Cáceres y Salamanca), cornicabra (aceituna manchega por excelencia, de Toledo y Ciudad Real) y picual (variedad autóctona de Jaén, Córdoba y Granada). Cada variedad fue elegida en función de sus características genéticas y su afinidad al suelo y a los microclimas de la finca. 

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Olivos en seto, variedad arbequina.

Aprovechamiento de la tierra y del fruto. Dentro de la propia finca se alternan cultivos intensivos y superintensivos. En algunas áreas de la finca el olivar presenta un aspecto más próximo a las plantaciones tradicionales toledanas, mientras que en otras la plantación es en forma de seto. Esta última manera de plantear el olivar ha revolucionado la olivicultura moderna, y ha permitido abaratar costes a través de la utilización de máquinas cosechadoras para la recolección.

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Información en tiempo real. A través de ocho puntos de control se recopila información en tiempo real sobre los olivos. La información sobre crecimiento y las necesidades del cada árbol es esencial para garantizar una aceituna de calidad. Conocer cuál es la humedad del terreno es básico para mantener el equilibrio hídrico del sustrato, ya que el riego es por goteo. El análisis foliar (control del crecimiento de las brotes y hojas) y el análisis de crecimiento del tronco permite racionalizar las necesidades nutricionales y de poda del árbol, lo que repercute de manera directa en la cosecha.

Uno de los puntos de control que se localizan en la finca.

La almazara como corazón tecnológico. La información que recopila cada punto de control es procesada y almacenada por un servidor que se encuentra en la almazara. Desde allí se determina cuándo la aceituna está en su mejor momento y cuál es el momento preciso para iniciar la recolección. La relación pulpa-hueso y el contenido graso de cada fruto son datos de vital importancia. La almazara se convierte así en centro neurálgico de todo el proceso, no sólo de la molturación.

Distintas estancias de la almazara Casas de Hualdo: sala de prensado, caldera, cisternas, etiquetadora.

El mimo de la materia prima es esencial, pero la molienda es un proceso delicado que exige un exhaustivo protocolo de extracción para preservar las características organolépticas de la aceituna. Casas de Hualdo cuenta como ventaja principal tener la almazara en la propia finca, lo que asegura un prensado en menos de 6 horas desde su recolección. La extracción se realiza en frío, lo que garantiza además un alto valor nutricional y sensorial en el aceite resultante. Esto requiere que la almazara se adapte tecnologicamente para realizar su función principal.

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El esfuerzo de la marca toledana se aprecia en cualquiera de sus aceites monovarietales. Al ser extraído y envasado en función del tipo de aceituna las características físico-químicas y sensoriales de cada variedad se aprecian sin trampa ni cartón. Zumo de aceituna mimada. Zumo de olivar y olivareros que se sirven de la tecnología para envasar lo mejor de la naturaleza.

De hornazos y pasteles

Pocas veces un mismo término se utiliza en referencia a productos tan diferentes. Según el diccionario de la RAE el hornazo es una “rosca o torta guarnecida de huevos que se cuecen juntamente con ella en el horno”. Sin embargo el hornazo más famoso, el hornazo de Salamanca, poco se ajusta a esta definición. Lomo, chorizo, salchichón y otros derivados del cerdo, se alternan como relleno en esta empanada. El huevo siempre está presente para dar lustre a la masa según se hornea, y en algunas ocasiones forma parte del relleno en forma de láminas de huevo cocido. 

"Pastel" típico de San Estaban del Valle, elaborado por mi Tía Angelita.

Algo similar se prepara en mi pueblo para consumir el Domingo de Resurrección. La masa, muy parecida a la de las empanadas de cabello de ángel, tiene una consistencia especial gracias a la generosa presencia del aceite de oliva virgen extra que se produce en la almazara local. El relleno suele incluir todo tipo de productos de matanza, y en algún caso incluso queso. Pero a esta empanada no se le denomina hornazo: se conoce con el nombre de Pastel. El término se aleja así de la "imagen dulce" que este vocablo evoca actualmente, más en consonancia con los pasteles del Siglo de Oro español tan nombrados en los almanaques gastronómicos. Por extensión del producto y de la tradición de celebrar en familia y en el campo la Pascua, al citado domingo se le llama también el día del pastel.

Hornazo de Orusco.

Hornazos fieles a la definición del diccionario académico los podemos encontrar muy cerca de la ciudad de Madrid. E incluso dulces. En Orusco de Tajuña elaboran uno estupendo, con textura similar a la del pan, coronado con azúcar y anisitos de colores. Dependiendo del tamaño de la torta se insertan en la masa dulce de uno a tres huevos crudos, que se cuecen o asan con el calor del horno. La tradición marca también degustar el pan dulce en el campo o ir a correr el hornazo el Domingo de Resurrección o el Lunes de Pascua.

Leer más sobre las tradiciones de Semana Santa:
El día del Pastel
Empanadas de Semana Santa

I Concurso Joven Promesa Gastronómica Mexicana

El Consejo Regulador de la D.O. Ribera del Duero, ha convocado en México el I Concurso Joven Promesa Gastronómica Mexicana. El certamen tiene como principales objetivos motivar a los estudiantes mexicanos de gastronomía y potenciar el maridaje de la cocina mexicana con los vinos de la Ribera del Duero.

La apertura de la convocatoria se realizó ayer en Madrid a través de videoconferencia entre México y España. En el acto estuvieron presentes Dña. Francisca Méndez, encargada de Negocios de la Embajada de México en España, y D. José Trillo, Presidente del Consejo Reguador antes citado.

Los concursantes deberán presentar una receta vanguardista y original en formato vídeo antes del día 30 de abril, pudiendo incorporar vino ribereño como ingrediente o elemento armonizador (maridaje) en sus propuestas. La organización del concurso seleccionará a cinco finalistas que presentarán sus recetas el día 14 de mayo ante el jurado. El nombre del ganador se anunciará durante el congreso gastronómico Madrid Fusión México 2012, que se celebrará del 11 al 13 de junio en Guanajuato. Las bases del concurso están disponibles en la web www.riberachefsmex.com. .

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El certamen contribuirá a asentar la imagen de la Denominación de Origen en México, uno de los principales países consumidores de vinos ribereños. No hay duda que el potencial del maridaje con la gastronomía mexicana radica en la fuerte personalidad de ambos elementos.

Vídeo promocional por El Cañonazo Trasmedia

María Estévez: «Los olivareros tienen el "know-how" (conocimiento), nosotros ponemos la ciencia»

  María Estévez es la directora gerente de Invatia Research, la empresa que produce y comercializa OLEI, un aceite de oliva virgen extra procedente de olivos centenarios gallegos. Tras un laborioso trabajo de investigación, María y su equipo confirmaron la presencia de características genéticas únicas en los olivos existentes en Galicia.

  Para preservar las cualidades diferenciadoras de la aceituna brava gallega autóctona, han implantado un novedoso sistema técnico de control de calidad que se aplica desde el mismo cultivo del olivo. El aceite resultante, elaborado a partir de un coupage o mezcla de diferentes aceitunas procedentes de las zonas de Quiroga, Valdeorras y Xinzo de Limia, es un producto de alta gama con identidad propia. En dos años, Olei se ha hecho un hueco dentro del sector nacional de aceites de oliva como referente de calidad de la aceituna gallega.

PREGUNTA: ¿Cómo se implica una empresa tecnológica en un proyecto de recuperación del olivo gallego?

RESPUESTA: Comenzamos investigando las características del olivo autóctono gallego y de su aceituna para determinar si era posible elaborar un aceite de calidad. La producción que podemos encontrar ahora en Galicia es artesanal o familiar y se destina al autoconsumo. Queríamos saber si esos olivos podían producir un aceite mejor, y si ese proceso podía realizarse de manera industrial para competir en el mercado nacional. Desde el equipo técnico de Invatia trabajamos en dos vertientes: la valoración de las cualidades organolépticas de la aceituna gallega; y la valoración del sistema de producción para mejorar la producción de aceite.

Tras este estudio inicial elaboramos una primera muestra de acetite, y se abrió un periodo de valoración y catas por expertos. El resultado en esta primera fase fue positivo: las aceitunas gallegas no sólo permiten obtener un producto excelente, si no que gracias sus peculiares características organolépticas el aceite resultante presenta unas cualidades únicas, diferenciadoras respecto al resto de aceites de oliva nacionales.

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¿OLEI es el punto final del proyecto?

   La elaboración de aceite fue el objetivo y es el fruto del proyecto, pero no es el punto final. Las características genéticas del olivo gallego y su potencial han hecho que sigamos investigando en la recuperación del mismo. En la fase inicial fue necesario hacer un inventario de las zonas olivareras y aplicar técnicas para recolectar aceitunas de calidad. Ahora estamos trabajando por la replantación de olivos en otras zonas. Lo entendemos como un proyecto global porque también puede ser clave en la dinamización zonas agrícolas deprimidas.

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¿Cómo acoge la población agrícola con la que trabajáis vuestra propuesta?

.   De una manera muy receptiva. Las personas que formamos Invatia somos gallegas y conocemos a la perfección la mentalidad de la población gallega. Ellos saben más del cultivo y de la producción de aceite que nosotros, y saben perfectamente lo que quieren. Nuestra propuesta la han visto como una oportunidad para mejorar el cultivo y el producto final. Es un trabajo en equipo, aunque realmente nosotros hemos aprendido más de ellos que ellos de nosotros. Los olivareros tienen el know-how, nosotros ponemos la ciencia.

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Desde vuestro conocimiento, ¿Galicia podrá competir algún día en el mercado nacional de aceite de oliva?

   Toda Galicia fue productora de aceite hace siglos, de ello queda testimonio documental. Por el clima gallego y la calidad de los suelos el olivo autóctono puede cultivarse en cualquiera de las cuatro provincias. Pero actualmente no todas las zonas son adecuadas para la explotación al nivel que plantea Olei. Con procedimientos apropiados podrían activarse, pero es un proceso que llevaría mucho tiempo.

Actualmente las zonas con más proyección son las montañosas del sur de Lugo y de Orense. En ellas se conservan los olivos centenarios que sobrevivieron a la tala masiva que se llevó a cabo durante el reinado de los Reyes Católicos. Invatia aporta un valor añadido a la actividad productiva de la zona, aplicando la tecnología a la trazabilidad del olivo e incentivando un cultivo sostenible.

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¿Conseguir una denominación de origen para este aceite entra dentro de vuestras metas?

.  La cuestión está sobre la mesa pero falta mucho por hacer. La aceituna autóctona tiene calidad y está diferenciada, pero el sector olivarero gallego tendría que salir del entorno familiar donde opera. Hoy por hoy Olei es el único aceite de variedad brava gallega autóctona obtenido con medios industriales. Queda mucho por hacer.

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Centrándonos en el aceite, ¿qué cualidades gourmet podemos encontrar en Olei?

.  Por ser un aceite de extracción en frío conserva las mismas propiedades biológicas que la aceituna de la que procede. Nosotros decimos que es casi zumo de aceituna, ya que el rendimiento es sólo del 15%. Tanto en aroma como en sabor es un aceite con identidad propia y la principal característica en cata es su intensidad en el retrogusto. Tiene un intenso aroma a verdura fresca y a hierba verde, y su sabor es fresco con sutiles notas picantes. Es un aceite muy equilibrado.

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La imagen de Olei es muy novedosa, ¿qué habéis buscado transmitir con ella?

.  Olei es un producto exclusivo, no sólo por sus características organolépticas sino por ser de producción limitada. Desde el primer momento fuimos conscientes que ofrecíamos un producto único y quisimos diferenciarnos también en su presentación.

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Sin embargo, para la edición limitada que procede de la primera prensada de la temporada habéis acudido a la imagen de Sargadelos.

.  Sí, porque Sargadelos ofrece una imagen muy gallega y va en sintonía con nuestro producto más exclusivo. Olei es esencia gallega.

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¿Cómo encaja Olei en la nueva gastronomía gallega?

.  Encaja totalmente. El maridaje con los productos gallegos y la cocina tradicional gallega es directo. Pero al ser un aceite tan diferente permite a los chefs jugar con los acabados de los platos, aportar nuevos sabores. Desde el principio trabajamos con el Grupo Nove y Abastos 2.0.

TIERRA DE SABOR protagonista en el Salón de Gourmets

La marca de garantía castellanoleonesa despunta en la última edición del Salón Internacional de Gourmets con un estand de 1.584 metros cuadrados.

Madrid, 9 de marzo. Un total de 79 expositores de Castilla y León se han reunido en un estand conjunto dentro de la feria de alimentos y bebidas, que clausuró ayer su vigésimo sexta edición. Del total de 59 distintivos de calidad que ampara la comunidad autónoma, 30 han tenido presencia en el prestigioso salón de productos gourmet. Las Marcas de Garantía, Denominaciones de Origen e Indicaciones Geográficas Protegidas han compartido espacio con algunas de las empresas castellanoleonesas que ostentan la marca regional Tierra de Sabor.  

Los visitantes profesionales han podido hacer un recorrido por los sectores alimentarios más representativos de la comunidad autónoma. En el espacio central del estand se han podido degustar algunos de los productos de calidad que lucen el corazón amarillo. Además, en un pequeño escenario se realizaron demostraciones de cocina en directo.

El estand ha servido también de escaparate para la leche “Tierra de Sabor” que se lanzó al mercado el pasado 22 de febrero. La iniciativa garantiza un producto de máxima calidad y un precio ajustado que cubre los costes ganaderos de producción. La leche, que procede de la Cooperativa Lechera Lar de Veguellina de Órbigo (León), ha empezado a venderse en los principales supermercados e hipermercados españoles.

A través de la marca Tierra de Sabor, la Consejería de Agricultura y Ganadería de Castilla y León pretende incentivar la economía del medio rural apoyando a pequeños y medianos productores. La marca certifica el cumplimiento de unos requisitos de calidad y permite a los consumidores identificar productos producidos, elaborados y/o transformados en el territorio autonómico. Actualmente 5.000 productos castellanoleoneses lucen el distintivo amarillo.